LAS FUCHSIAS, UN MUNDO APARTE

Las fuchsias, son para mi, un pequeño mundo aparte, tanto por su dificultad en nuestros climas, como por el mundillo que hemos creado alrededor de su cultivo.

Dar forma a una fuchsia

Pretendo compartir mi manera de dar forma a estas plantas, tanto de standar, como arbustivas, como cestos colgantes.

Poda en las fuchsias

Abonados en las fuchsias

Hago un repaso de los abonos que suelo utilizar con mis macetas de fuchsias

Tratamientos más frecuentes en fuchsias

Hago aquí un pequeño resumen de los peores problemas de mis fuchsias en cuanto a plagas y los productos que suelo administrar para combatirlos.

MOSCA BLANCA

La mosca blanca es un insecto chupador, que es bastante común para el cultivador de fuchsias, las ataca de la misma forma que a geranios y muchas otras plantas.
Se multiplican con facilidad y son de difícil erradicación.
El tratamiento es el mismo que para otras plantas:
CONFIDOR 20 LS (0'5 ml / ltr. de agua)en agua de riego una vez al mes, si la plaga es muy notable, como en la foto de arriba, se puede combinar con pulverizaciones del mismo producto (en la misma disolución) + Probel S50 ( 10 gotas / ltr.), esto suele ser radical y podremos gozar de nuestras plantas, repitiendo los riegos con Confidor una vez por mes.







ARAÑA ROJA

En mi zona, noreste de España, a unos 20 km de Barcelona hacia el interior, el peor enemigo es el calor y por tanto, los problemas derivados de el.

Si bien en otras latitudes, como centroeuropa, tienen que luchar contra el invierno y sus heladas y luego contra los hongos provocados por la humedad constante, no es mi caso, mi principal problema es la

ARAÑA ROJA

Se trata de un minúsculo ácaro, que no es pariente de los arácnidos, pero hace pequeñas telas y de ahí su similitud y denominación.

Suele ser prácticamente invisible, cuando nos apercibimos de su existencia, casi siempre es demasiado tarde, ya que en pocos días son capaces de desecar una planta completamente.

Las fuchsias son muy proclives a esta plaga, contra la que la mejor medicina es la humedad.

Son enemigas de los ambientes frescos y húmedos, por eso las sentimos solo en la canícula del verano.

Solo son visibles con una buena lupa, aunque, suelo detectarlas sin ella, mirando fijamente un puntito rojizo del envés de una hoja sospechosa, el puntito se mueve y hay pequeñas telillas, en las cuales los puntitos blancos de los huevos, son visibles.

No suele fallarme el tacto, cuando una planta está infestada de araña roja, tiene un tacto seco, apergaminado y arenoso por la parte trasera de la hoja.

Los síntomas son muy visibles para cualquier observador de sus plantas, la planta presenta un aspecto reseco, con manchas amarillentas y amarronadas y se defolia rápidamente.

La defoliación suele empezar por las hojas más jóvenes y seguir por el resto de la planta.

Es importante mantener un nivel de humedad lo más alto posible, pues si bien una vez aclimatadas las fuchsias aguantan bastante bien el calor, no lo hacen con la sequedad ambiental, ni con el sol directo de pleno verano.

El tratamiento más efectivo que he encontrado, si bien en estadíos temprano de infección es el

ABACMECTINE 18%

Aplicado en el comienzo de la invasión ha sido el producto que mejor resultado ha dado.

También es bastante corriente detectar algún pulgón, pero no es problema su eleminación manual.

El mismo tratamiento de Confidor es muy efectivo en caso de abundar en mayor medida.

No suelo detectar otras enfermedades, el mismo calor en si y las deficiencias en el riego ( por defecto u exceso) son los peores enemigos.

Espero que este pequeño resumen sirva de orientación si pasan por aquí.

Saludos:

Rocío.

Pinzados de las fuchsias

En este apartado, pretendo mostrar cual es el procedimiento sencillo y eficaz, para hacer una planta compacta, a partir de un esqueje con un solo ápice.




Hacerlo siempre por encima de una pareja de brotes. Quitas uno, salen dos. El trozo pinzado se puede aprovechar para poner un nuevo esqueje, con lo que si todo va bien, tendrás una planta nueva.



Estos brotes que señalo en rojo, se desarrollarán y formarán los dos nuevos esquejes.


En la siguiente foto, se puede apreciar como se han desarrollado los brotes anteriores y están listos para volver a pinzar.


Volveremos a pinzar cuando se desarrollen dos nudos de altura, esto lo repetiremos al menos tres veces en la temporada, hasta lograr una mata compacta.
Dejaremos de pinzar al menos ocho semanas antes de la floración deseada.



Pinzar flor marchita.
Esto tiene un objeto completamente diferente. La finalidad de toda flor, es convertirse en semillas, para la supervivencia de una nueva planta, como ya sabemos. Si no se quitan las flores secas, además del perjuicio estético de la planta (vamos, que queda fea) le estamos dando a la planta un mensaje de objetivo conseguido, con lo que......, para que se va a molestar en sacar mas flores. Si se retira la flor pachucha, la hormona de floración continúa actuando y la planta seguirá sacando flores nuevas, con lo que, nosotros conseguimos nuevas floraciones, con la belleza que esto implica.
La naturaleza se vale de todas sus armas para completar su ciclo y el colorido y forma de la flor, sirve mayormente para atraer la atención de los insectos que están llamados a polinizarla y de esa forma crear nuevas semillas, que en estado natural caerian al suelo y darían lugar a plantitas nuevas.
Pero he aquí que como en tantas otras facetas de la vida, llega el ser humano, interviene y se queda con la mejor parte. Observamos, vemos y comprobamos que si cortamos las flores marchitas, que no son otra cosa que elementos ya polinizados y en vías de formar semillas, la planta no cumple su objetivo y produce una nueva tanda de flores, con el mismo objeto y así una vez, otra y otra, durante toda la temporada. Un claro ejemplo lo constituyen los pensamientos, que si no quitamos sus flores marchitas, hacen semillitas y si tenemos la paciencia de recogerlas y guardarlas, podremos tener pensamientos para toda la vida. De hecho, las que tienen la suerte de tener jardín, tienen pensamientos de una temporada para otra, sin hacer nada, solo con las semillas que caen en tierra.
Espero, como siempre que mis pobres conocimientos sirvan de alguna utilidad.
Saludos:
Rocío

DIVISIÓN DE ASPIDISTRAS.

Las aspidistras son una planta muy antigua y popular, muy poco exigente y muy agradecida, aguanta en sitios con poquísima luz y resiste tanto condiciones de humedad mayores, como menores.Casi todas las personas que tenemos esta planta las mantenemos con cariño, porque suelen ser herencia de nuestros mayores, o regalos de alguna persona mayor.Son díficiles de encontrar en viveros, caras y es bastante usual que estén en malas condiciones.Es una planta acidófila, quiere decir, que necesita sustrato poco calcareo y sombra, esto es fundamental.Con el paso de los años, se ponen espesas, apretadas y no queda más remedio que dividirlas, para aclararlas, darles sustrato nuevo y rejuvenecerlas, de paso, de una sola maceta, pueden salir varias.Las fotos, son cortesía de Diogo Pona, que hizo este trabajo no hace mucho.


- Sacar la planta de la maceta. No es fácil. Suelen estar muy agarradas a las paredes.




Presentar a "las víctimas"

- Corta por donde quieras hacer las macetas, raices y hojas

y elimina (aprovechando que las tienes fuera) todas las hojas muertas, desde la raíz. Verás que se te viene el tallo viejo al tirar es porque en realidad no tiene raiz, por eso se ha muerto, es fácil separarlas.

Con las hojas que están solo las puntas marrones, puedes cortar las hojas, pero hazlo en diagonal, para que parezca natural, al final se morirán igual, pero mientras salen las nuevas, no se verá la maceta tan pelada.- Elimina parte de las raices, los flecos más largos.

Cuando tengas un cepellón compacto, con su parte proporcional de hojas limpias, lo metes en cubo de agua abundante, para limpiar toda la tierra vieja, dejandolas un rato en agua, para que se rehidraten.

- Mientras las plantas están en el agua, prepara un buen montón con tierra para acidófilas (tierra de castaño o de bosque de pinos), un poco de estiercol de caballo si tienes o puedes conseguir y un buen puñado de mejorante de sustrato. Mueve muy bien la tierra.

- Prepara las macetas con un buen drenaje y vuelve a plantar.

El cepellón entero debe ir en medio de la maceta, si intentas separarlo mucho, te cargas la planta. Luego ella saca hojas nuevas por la parte libre y se equilibra en seguida y queda más estética.

- Riega todo abundantemente.- Limpia hoja por hoja con cerveza (no estoy mal de la cabeza, las aspidistras son alcoholicas).

- Ponlas en un sitio sombrío, a resguardo de las heladas. Dentro de un par de meses tendrás una nueva tanda de hojas, verde oscuras, sanas, anchas y altas. No te preocupes si no hay mucha luz, no la necesitan.Serán grandes y altas como estas:

Espero que este tema, sirva para dar nueva vida a vuestras aspidistras

ACODOS AEREOS

El siguiente método da un resultado excelente cuando queremos sacar una planta nueva de una muy desarrollada, con la siguiente manipulación, conseguiremos plantas adultas, con la casi total garantía de buenos resultados.
En este caso, quiero reproducir un brazo de esta sheflera, he intentado poner esquejes muchas veces y nunca me agarran, de forma que lo intento de esta forma.

La planta madre es esta.





Localizo la rama a la que quiero hacer una planta nueva.

Preparo los útiles necesarios, en este caso, un plástico opaco, hormonas de enraizamiento, un cúter, un pincel y hilo para atar.

Hacemos con el cúter una peladura a todo el rededor del tronco de unos dos cmtr de ancho

Untamos de hormona de enraizamiento la peladura, con el pincel

Este aspecto tiene, una vez untadas

Procedemos a ligar la bolsapor la parte de abajo, procurando formar un cucurucho.

Rellenamos de sustrato, este tiene que ser lo más ligero posible, es idoneo usar el especial para esquejes y semilleros, no abonar en absoluto y también es conveniente añadir algo de perlita.

Humedecemos un poquito

Una vez realizado todo esto, atamos por arriba y ya está.

El tiempo para cortar el acodo, suele ser un par de meses.Se puede mejorar el resultado poniendo hormona de enraizamiento en gel, cara y difícil de encontrar, pero si la tenemos (no es mi caso) es más efectiva.

Aquí intento explicar por donde cortar, justo por debajo del acodo, la linea roja, es por donde cortar, las lineas azules, las futuras raíces.

Esta misma técnica es perfectamente practicable en otras plantas y arbustos, así como en frutales y árboles adultos, para conseguir plantas identicas y ya adultas.

Yo lo he intentado con éxito en ficus elástica, cerezo y otras.

También es de utilidad en bonsais, aunque ese es un campo inexplorado para mi.

Deseo buenos resultados y exitosas plantas a quien se atreva a intentarlo.